Питание системного блока

Устройство системного блока. Блок питания.

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Этой статьей я начинаю цикл постов о персональном компьютере, так как тема эта довольно обширная, а начнем мы с самых азов, читать придется много. А я в свою очередь буду стараться излагать материал достаточно понятно и в тоже время интересно. Наберитесь терпения, а когда мы придем на финиш, Вас уже никто не посмеет назвать «чайником».

Начнем с системного блока, или как его называют продвинутые юзеры «системник», а мы по старинке «процессор». Из себя он представляет небольшой ящик, внутри которого находится куча всяких проводов, приспособлений и еще много чего не понятного, которое на компьютерном языке называется железом. Вот с ним мы и начнем разбираться.

Стандартный минимальный набор любого системного блока обычно состоит: 1. Блок питания 2. Процессор + кулер 3. Видеокарта 4. Модули оперативной памяти 5. Жесткие диски 6. Оптический дисковод 7. Системная (материнская) плата. А теперь давайте ближе познакомимся с каждым элементом отдельно.

Блок питания.

Это один из самых главных элементов системного блока, так как без питания вся электронная начинка становится просто кучей железа, поэтому к его выбору отнеситесь серьезно. На рисунке показан стандартный блок питания, который устанавливается во всех системных блоках.

Размещается он в верхней части системного блока, и предназначен для преобразования напряжения сети 220В переменного тока в напряжение постоянного тока, которое необходимо для работы компьютера. С внешней стороны в разъем (2) подключается шнур питания 220 вольт, а с внутренней от него отходит пучок проводов (5) уже с нужным напряжением 3.3, 5 и 12 вольт, на конце которых имеются разъемы (5), предназначенные для подключения внутренних элементов компьютера.

Выключателем (1) можно включать или отключать блок питания, вентилятор (4) осуществляет забор воздуха в системный блок через его штатные отверстия в корпусе, и, выбрасывая его из системного блока, способствует дополнительному перемешиванию воздушного потока внутри компьютера, попутно охлаждая свои радиокомпоненты. Переключатель (3) предназначен для переключения входящего напряжения 110 или 220 вольт. Я настоятельно не рекомендую пытаться переключать его, поломкой одного блока питания не отделаетесь, по умолчанию все стоит как надо.

А теперь, собственно разъемы блока питания: 1— подается основное напряжение для материнской платы; 2— является вспомогательным разъёмом для питания процессора и устанавливается на материнскую плату; 3— запитываются периферийные устройства типа старых оптических приводов или жестких дисков IDE, а так же через насадки (6) подается дополнительное питание на видеокарту в зависимости от конфигурации компьютера; 4— предназначен для подключения дисководов FDD, так называемые «флоппики»; 5— питает устройства с интерфейсом SATA (жесткие диски, оптические приводы).

Надеюсь, Вы уже разобрались, для чего нужен блок питания со всеми его проводами и разъемами. А теперь поговорим о таком важном параметре источников питания – мощности.

На сегодняшний день минимум мощности для компьютерных блоков питания составляет 450-500 Ватт. Эти цифры берутся при суммировании энергопотребления каждым элементом, входящим в комплект компьютера, и конечно 30% запас мощности, а куда же без него. Запас прочности должен быть всегда. Вдруг, Вы со временем захотите более мощную видеокарту, или процессор по шустрей, а это не исключено, значит, нагрузка на блок питания возрастет, а запаса нет. Что? Правильно. Бежим в магазин.

Для среднего домашнего игрового компьютера мощность должна составлять около 600Ватт, брать меньше просто нет смысла, но и увлекаться в сторону увеличения тоже не стоит. Зачем переплачивать за то, что возможно не будет востребовано. Добротный блок сегодня стоит не менее 80 — 130 долларов, брать за меньшую сумму не вижу смысла,так как можете нарваться на подделку.

Скажем, есть два абсолютно одинаковых по всем параметрам блоков питания, только цена у них разная, естественно возникает вопрос, в чем разница? Из личного опыта скажу, когда занимаешься ремонтом радиоаппаратуры, и стоит взглянуть внутрь, сразу видно какого качества сборка того или иного аппарата. Китайские инженеры очень хорошо умеют удешевлять конструкцию аппаратуры, но во вред надежности и времени эксплуатации.

Если на плате вместо половины радиодеталей стоят перемычки, или вообще ничего нет, где должно быть, а использование деталей с заниженными параметрами приводит их к быстрому износу, а следовательно, и выходу из строя. Такой блок питания будет работать, но на пределе своих возможностей, из-за недостаточной нагрузочной способности, а ведь его первостепенная задача надежно обеспечить питанием все компоненты компьютера. Как правило, дешевые модели при выходе из строя тянут за собой более половины компьютера. Так что, при выборе источника питания выбирайте только солидные брэнды, например InWin, FSP, CoolerMaster, Hiper. В интернете всегда можно найти обзоры и тесты этих блоков питания и ориентироваться по ним.

И еще один совет. Выбирая корпус, а они, как правило, идут со встроенными источниками питания, обязательно спросите продавца, или посмотрите сами, какая мощность установленного блока. Если она ниже расчетной, попросите заменить на более мощную модель. Основные параметры указываются на боковой стороне компьютерных блоков питания, на рисунке я выделил прямоугольниками. В верхнем прямоугольнике указаны модель и мощность 430Ватт, а в нижнем, как Вы сами догадались, входные- выходные напряжения, ток нагрузки по каждому напряжению и мощность.

И главное — качественный источник питания, это, прежде всего залог здоровья и стабильности работы Вашего домашнего компьютера: не экономьте на питании.

Удачи!

sesaga.ru

Поиск неисправности БП компьютера и его ремонт своими руками

Блок питания в компьютере (БП) – это самостоятельное импульсное электронное устройство, предназначенное для преобразования напряжения переменного тока в ряд постоянных напряжений (+3,3 / +5 / +12 и -12) для питания материнской платы, видеокарты, винчестера и других блоков компьютера.

Прежде, чем приступать к ремонту блока питания компьютера необходимо убедиться в его неисправности, так как невозможность запуска компьютера может быть обусловлена другими причинами.

Фотография внешнего вида классического блока питания АТХ стационарного компьютера (десктопа).

Где находится БП в системном блоке и как его разобрать

Чтобы получить доступ к БП компьютера необходимо сначала снять с системного блока левую боковую стенку, открутив два винта на задней стенке со стороны расположения разъемов.

Для извлечения блока питания из корпуса системного блока необходимо открутить четыре винта, помеченных на фото. Для проведения внешнего осмотра БП достаточно отсоединить от блоков компьютера только те провода, которые мешают для установки БП на край корпуса системного блока.

Расположив блок питания на углу системного блока, нужно открутить четыре винта, находящиеся сверху, на фото розового цвета. Часто один или два винта спрятаны под наклейкой, и чтобы найти винт, ее нужно отклеить или проткнуть жалом отвертки. По бокам тоже бывают наклейки, мешающие снять крышку, их нужно прорезать по линии сопряжения деталей корпуса БП.

После того, как крышка с БП снята обязательно удаляется пылесосом вся пыль. Она является одной из главных причин отказа радиодеталей, так как, покрывая их толстым слоем, снижает теплоотдачу от деталей, они перегреваются и, работая в тяжелых условиях, быстрее выходят из строя.

Для надежной работы компьютера удалять пыль из системного блока и БП, а также проверять работу кулеров необходимо не реже одного раза в год.

Структурная схема БП компьютера АТХ

Блок питания компьютера является довольно сложным электронным устройством и для его ремонта требуются глубокие знания по радиотехнике и наличие дорогостоящих приборов, но, тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно, владея навыками пайки, работы с отверткой и зная структурную схему источника питания.

Практически все БП компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Электронные компоненты на схеме я привел только те, которые чаще всего выходят из строя, и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам. При ремонте блока питания АТХ обязательно понадобится цветовая маркировка выходящих из него проводов.

Питающее напряжение с помощью сетевого шнура подается через разъемное соединение на плату блока питания. Первым элементом защиты является предохранитель Пр1 обычно стоит на 5 А. Но в зависимости от мощности источника может быть и другого номинала. Конденсаторы С1-С4 и дроссель L1 образуют фильтр, который служит для подавления синфазных и дифференциальных помех, которые возникают в результате работы самого блока питания и могут приходить из сети.

Сетевые фильтры, собранные по такой схеме, устанавливают в обязательном порядке во всех изделиях, в которых блок питания выполнен без силового трансформатора, в телевизорах, видеомагнитофонах, принтерах, сканерах и др. Максимальная эффективность работы фильтра возможна только при подключении к сети с заземляющим проводом. К сожалению, в дешевых китайских источниках питания компьютеров элементы фильтра зачастую отсутствуют.

Вот тому пример, конденсаторы не установлены, а вместо дросселя запаяны перемычки. Если Вы будете ремонтировать блок питания и обнаружите отсутствие элементов фильтра, то желательно их установить.

Вот фотография качественного БП компьютера, как видно, на плате установлены фильтрующие конденсаторы и помехоподавляющий дроссель.

Для защиты схемы БП от скачков питающего напряжения в дорогих моделях устанавливаются варисторы (Z1-Z3), на фото с правой стороны синего цвета. Принцип работы их простой. При нормальном напряжении в сети, сопротивление варистора очень большое и не влияет на работу схемы. В случае повышении напряжения в сети выше допустимого уровня, сопротивление варистора резко уменьшается, что ведет к перегоранию предохранителя, а не к выходу из строя дорогостоящей электроники.

Чтобы отремонтировать отказавший блок по причине перенапряжения, достаточно будет просто заменить варистор и предохранитель. Если варистора под руками нет, то можно обойтись только заменой предохранителя, компьютер будет работать нормально. Но при первой возможности, чтобы не рисковать, нужно в плату установить варистор.

В некоторых моделях блоков питания предусмотрена возможность переключения для работы при напряжении питающей сети 115 В, в этом случае контакты переключателя SW1 должны быть замкнуты.

Для плавного заряда электролитических конденсаторов С5-С6, включенных сразу после выпрямительного моста VD1-VD4, иногда устанавливают термистор RT с отрицательным ТКС. В холодном состоянии сопротивление термистора составляет единицы Ом, при прохождении через него тока, термистор разогревается, и сопротивление его уменьшается в 20-50 раз.

Для возможности включения компьютера дистанционно, в блоке питания имеется самостоятельный, дополнительный маломощный источник питания, который всегда включен, даже если компьютер выключен, но электрическая вилка не вынута из розетки. Он формирует напряжение +5 B_SB и построен по схеме трансформаторного автоколебательного блокинг-генератора на одном транзисторе, запитанного от выпрямленного напряжения диодами VD1-VD4. Это один из самых не надежных узлов блока питания и ремонтировать его сложно.

Необходимые для работы материнской платы и других устройств системного блока напряжения при выходе из блока выработки напряжений фильтруются от помех дросселями и электролитическими конденсаторами и затем посредством проводов с разъемами подаются к источникам потребления. Кулер, который охлаждает сам блок питания, запитывается, в старых моделях БП от напряжения минус 12 В, в современных от напряжения +12 В.

Внимание! Во избежание вывода компьютера из строя расстыковка и подключение разъемов блока питания и других узлов внутри системного блока необходимо выполнять только после полного отключения компьютера от питающей сети (вынуть вилку из розетки или выключить выключатель в «Пилоте»).

Первое, что необходимо сделать, это проверить наличие напряжения в розетке и исправность удлинителя типа «Пилот» по свечению клавиши его выключателя. Далее нужно проверить, что шнур питания компьютера надежно вставлен в «Пилот» и системный блок и включен выключатель (при его наличии) на задней стенке системного блока.

Как найти неисправность БП нажимая кнопку «Пуск»

Если питание на компьютер подается, то на следующем шаге нужно глядя на кулер блока питания (виден за решеткой на задней стенке системного блока) нажать кнопку «Пуск» компьютера. Если лопасти кулера, хоть немного сдвинуться, значит, исправны фильтр, предохранитель, диодный мост и конденсаторы левой части структурной схемы, а также самостоятельный маломощный источник питания +5 B_SB.

В некоторых моделях БП кулер находится на плоской стороне и чтобы его увидеть, нужно снять левую боковую стенку системного блока.

Поворот на маленький угол и остановка крыльчатки кулера при нажатии на кнопку «Пуск» свидетельствует о том, что на мгновенье на выходе БП появляются выходные напряжения, после чего срабатывает защита, останавливающая работу БП. Защита настроена таким образом, что если величина тока по одному из выходных напряжений превысит заданный порог, то отключаются все напряжения.

Причиной перегрузки обычно является короткое замыкание в низковольтных цепях самого БП или в одном из блоков компьютера. Короткое замыкание обычно появляется при пробое в полупроводниковых приборах или изоляции в конденсаторах.

Для определения узла, в котором возникло короткое замыкание нужно отсоединить все разъемы БП от блоков компьютера, оставив только подключенные к материнской плате. После чего подключить компьютер к питающей сети и нажать кнопку «Пуск». Если кулер в БП завращался, значит, неисправен один из отключенных узлов. Для определения неисправного узла нужно их последовательно подключать к блоку питания.

Если БП, подключенный только к материнской плате не заработал, следует продолжить поиск неисправности и определить, какое из этих устройств неисправно.

Проверка БП компьютера измерением величины сопротивления выходных цепей

При ремонте БП некоторые виды его неисправности можно определить путем измерения омметром величины сопротивления между общим проводом GND черного цвета и остальными контактами выходных разъемов.

Перед началом измерений БП должен быть отключен от питающей сети, и все его разъемы отсоединены от узлов системного блока. Мультиметр или тестер нужно включить в режим измерения сопротивления и выбрать предел 200 Ом. Общий провод прибора подключить к контакту разъема, к которому подходит черный провод. Концом второго щупа по очереди прикасаются к контактам, в соответствии с таблицей.

В таблице приведены обобщенные данные, полученные в результате измерения величины сопротивления выходных цепей 20 исправных БП компьютеров разных мощностей, производителей и годов выпуска.

Для возможности подключения БП для проверки без нагрузки внутри блока на некоторых выходах устанавливают нагрузочные резисторы, номинал которых зависит от мощности блока питания и решения производителя. Поэтому измеренное сопротивление может колебаться в большом диапазоне, но не должно быть ниже допустимого.

Если нагрузочный резистор в цепи не установлен, то показания омметра будут изменяться от малой величины до бесконечности. Это связано с зарядкой фильтрующего электролитического конденсатора от омметра и свидетельствует о том, что конденсатор исправный. Если поменять местами щупы, то будет наблюдаться аналогичная картина. Если сопротивление велико и не изменяется, то возможно в обрыве находится конденсатор.

Сопротивление меньше допустимого свидетельствует о наличии короткого замыкания, которое может быть вызвано пробоем изоляции в электролитическом конденсаторе или выпрямляющего диода. Для определения неисправной детали придется вскрыть блок питания и отпаять от схемы один конец фильтрующего дросселя этой цепи. Далее проверить сопротивление до и после дросселя. Если после него, то замыкание в конденсаторе, проводах, между дорожками печатной платы, а если до него, то пробит выпрямительный диод.

Поиск неисправности БП внешним осмотром

Первоначально следует внимательно осмотреть все детали, обратив особое внимание на целостность геометрии электролитических конденсаторов. Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания связано именно с неисправностью конденсаторов. Зачастую вздутие конденсаторов является следствием плохой работы кулера. Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается, и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

Если корпус конденсатора вздулся или видны следы вытекшего электролита, то отказ конденсатора очевиден и его следует заменить исправным. Вздувается конденсатор в случае пробоя изоляции. Но бывает, внешних признаков отказа нет, а уровень пульсаций выходного напряжения большей. В таких случаях конденсатор неисправен по причине отсутствия контакта между его выводом и обкладки внутри него, как говорят, конденсатор в обрыве. Проверить конденсатор на обрыв можно с помощью любого тестера в режиме измерения сопротивления. Технология проверки конденсаторов представлена в статье сайта «Измерение сопротивления».

Далее осматриваются остальные элементы, предохранитель, резисторы и полупроводниковые приборы. В предохранителе внутри вдоль по центру должна проходить тонкая металлическая проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела. Для точной проверки предохранителя нужно его прозвонить омметром. Если предохранитель перегорел, то его нужно заменить новым или отремонтировать. Прежде, чем производить замену, для проверки блока питания можно перегоревший предохранитель не выпаивать из платы, а припаять к его выводам жилку медного провода диаметром 0,18 мм. Если при включении блока питания в сеть проводок не перегорит, то тогда уже есть смысл заменять предохранитель исправным.

Как проверить исправность БП замыканием контактов PG и GND

Если материнскую плату можно проверить только подключив ее к заведомо исправному БП, то блок питания можно проверить отдельно с помощью блока нагрузок или запустить с помощью соединения контактов +5 В PG и GND между собой.

От блока питания на материнскую плату питающие напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема и 4 или 6 контактного. Для надежности разъемы имеют защелки. Для того, чтобы вынуть разъемы из материнской платы нужно пальцем нажать наверх защелки одновременно, прилагая довольно большое усилие, покачивая из стороны в сторону, вытащить ответную часть.

Далее нужно закоротить между собой, отрезком провода, можно и металлической канцелярской скрепкой, два вывода в разъеме, снятой с материнской платы. Провода расположены со стороны защелки. На фотографиях место установки перемычки обозначено желтым цветом.

Если разъем имеет 20 контактов, то соединять между собой нужно вывод 14 (провод зеленого цвета, в некоторых блоках питания может быть серый, POWER ON) и вывод 15 (провод черного цвета, GND).

Если разъем имеет 24 контакта, то соединять между собой нужно вывод 16 (зеленого зеленого, в некоторых блоках питания провод может быть серого цвета, POWER ON) и вывод 17 (черный провод GND).

Если крыльчатка в кулере блока питания завращается, то блок питания АТХ можно считать работоспособным, и, следовательно, причина неработящего компьютера находится в других блоках. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Проверка БП компьютера измерением напряжений и уровня пульсаций

После ремонта БП или в случае нестабильной работы компьютера для полной уверенности в исправности блока питания, необходимо его подключить к блоку нагрузок и измерять уровень выходных напряжений и размах пульсаций. Отклонение величин напряжений и размахов пульсаций на выходе блока питания не должны превышать значений, приведенных в таблице.

Можно обойтись и без блока нагрузок измеряв напряжение и уровннь пульсаций непосредственно на выводах разъемов БП в работающем компьютере.

При измерении напряжений мультиметром «минусовой» конец щупа подсоединяется к черному проводу (общему), а «плюсовой» к нужным контактам разъема.

Напряжение +5 В SB (Stand-by), фиолетовый провод – вырабатывает встроенный в БП самостоятельный маломощный источник питания выполненный на одном полевом транзисторе и трансформаторе. Это напряжение обеспечивает работу компьютера в дежурном режиме и служит только для запуска БП. Когда компьютер работает, то наличие или отсутствие напряжения +5 В SB роли не играет. Благодаря +5 В SB компьютер можно запустить нажатием кнопки «Пуск» на системном блоке или дистанционно, например, с Блока бесперебойного питания в случае продолжительного отсутствия питающего напряжения 220 В.

Напряжение +5 В PG (Power Good) – появляется на сером проводе БП через 0,1-0,5 секунд в случае его исправности после самотестирования и служит разрешающим сигналом для работы материнской платы.

Напряжение минус 12 В (провод синего цвета) необходимо только для питания интерфейса RS-232, который в современные компьютерах отсутствует. Поэтому в блоках питания последних моделей этого напряжения может не быть.

Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный плавкий предохранитель, рассчитанный на ток защиты 6,3 А. Для надежности и компактности предохранитель впаивают непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки. Предохранитель обычно устанавливают в горизонтальном положении рядом с сетевым фильтром и его легко обнаружить по внешнему виду.

Но иногда встречаются блоки питания, в которых предохранитель установлен в вертикальном положении и на него надета термоусаживаемая трубка, как на фотографии выше. В результате обнаружить его затруднительно. Но помогает надпись, нанесенная на печатной плате рядом с предохранителем: F1 – так обозначается предохранитель на электрических схемах. Рядом с предохранителем может быть также указан ток, на который он рассчитан, на представленной плате указан ток 6,3 А.

При ремонте блока питания и проверке вертикально установленного предохранителя с помощью мультиметра был обнаружен его обрыв. После выпаивания предохранителя и снятия термоусаживаемой трубки стало очевидно, что он перегорел. Стеклянная трубка изнутри вся была покрыта черным налетом от перегоревшей проволоки.

Предохранители с проволочными выводами встречается редко, но их можно с успехом заменить обычными 6,3 амперными, припаяв к чашечкам с торцов одножильные кусочки медного провода диаметром 0,5-0,7 мм.

Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.

Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 6,3 А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

Поиск в БП неисправных электролитических конденсаторов

Очень часто отказ блока питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

На фотографии видно, что у конденсатора, находящегося с левой стороны, торец плоский, а у правого – вздутый, со следами подтекшего электролита. Такой конденсатор вышел из строя и подлежит замене. В блоке питания обычно выходят из строя электролитические конденсаторы по шине питания +5 В, так как устанавливаются с малым запасом по напряжению, всего на 6,3 В. Встречал случаи, когда все конденсаторы в блоке питания по цепи +5 В были вздутые.

При замене конденсаторов по цепи питания 5 В рекомендую устанавливаю конденсаторы, которые рассчитаны на напряжение не мене, чем на 10 В. Чем на большее напряжение рассчитан конденсатор, тем лучше, главное, чтобы по габаритам вписался в место установки. В случае, если конденсатор с большим напряжение не вмещается из-за размеров, можно установить конденсатор меньшей емкости, но рассчитанный на большее напряжение. Все равно емкость установленных на заводе конденсаторов имеет большей запас и такая замена не ухудшит работу блока питания и компьютера в целом.

Чем емкость устанавливаемого конденсатора больше, тем лучше. Так что при замене лучше выбирать конденсатор, рассчитанный на большее напряжение и емкость, чем у вышедшего из строя. Заменить вышедший из строя конденсатор в блоке питания не сложно, при наличии навыков работы с паяльником. Технике пайки посвящена статья сайта «Как паять паяльником».

Нет смысла заменять электролитические конденсаторы в блоке питания, если они все вспучились. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

Главное при ремонте БП не забывать, что электролитические конденсаторы имеют полярность. Со стороны отрицательного вывода на корпусе конденсатора имеется маркировка, в виде широкой светлой вертикальной полосы, как показано на фото выше. На печатной плате отверстие для отрицательного вывода конденсатора расположено в зоне маркировки белого (черного) полукруга или отверстие для положительного вывода обозначается знаком «+».

Проверка дросселя групповой стабилизации БП АТХ

Если из системного блока компьютера вдруг запахло гарью, то одной из причин может быть перегрев дросселя групповой стабилизации в БП или подгоревшая обмотка одного из кулеров. При этом компьютер обычно продолжает нормально работать. Если после вскрытия системного блока и осмотра все кулеры вращаются, то значит, неисправен дроссель. Компьютер необходимо сразу выключить и заняться ремонтом.

На фотографии показан БП компьютера со снятой крышкой, в центре которой виден дроссель, покрытый изоляцией зеленого цвета, подгоревшей сверху. Когда я подключил этот БП к нагрузке и подал на него питающее напряжение, то через пару минут из дросселя пошла тонкая струйка дыма. Проверка показала, что все выходные напряжения в допуске и размах пульсаций не превышает допустимый.

Через дроссель проходит ток всех питающих компьютер напряжений и очевидно, что произошло нарушение изоляции проводов обмоток вследствие чего, они закоротили между собой.

Обмотки можно перемотать на этот же сердечник, но в результате сильного нагрева магнитодиэлектрик сердечника может потерять добротность, в результате из-за больших токов Фуко будет нагреваться даже при целых обмотках. Поэтому рекомендую установить новый дроссель. Если аналога нет, то нужно посчитать витки обмоток, сматывая их на сгоревшем дросселе, и намотать изолированным проводом такого же сечения на новом сердечнике. При этом нужно соблюдать направление обмоток.

Проверка других элементов БП

Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе, или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

ydoma.info

Системный блок: БП вверху или внизу?

Вступление

Идет время, компьютерные системы становятся мощнее, и только корпус системного блока практически не изменился – всё та же невзрачная металлическая коробка. Так ли все скучно в этой отрасли? Я не о смене цветовой гаммы или установке дополнительной иллюминации. Изменения есть, речь далее пойдет об одном технологическом новшестве. Спецификация ATX подразумевает установку блока питания рядом с той стороной печатной платы, где размещается процессор (и его радиатор). Но является ли это лучшим решением?

Качество работы компьютера зависит от надежности блока питания. А основная причина ухудшения его характеристик кроется в деградации свойств электролитических конденсаторов. Они и так работают на пределе мощности, да еще их подогревает горячий воздух из системного блока. Как известно из школьного курса химии, скорость химической реакции удваивается на каждые десять градусов. Для электролитических конденсаторов указывается температура в 105 градусов, но не задумывались, сколько времени они проработают при такой (или подобной) температуре? Цифра вас вовсе не обрадует.

Блок питания вверху или внизу?

Спецификация ATX по этому поводу говорит примерно следующее:

При вертикальном исполнении системного корпуса данная концепция означает установку блока питания ('PSU with fan' на картинке) над платой. Такая компоновка раньше была обычным явлением и только в последнее время появились альтернативные конструкции. Довольно близко к стандартному исполнению выполнен довольно известный системный корпус Ascot 6AR2:

В качестве 'нестандартного' решения можно предложить так же набирающий популярность корпус Cooler Master CM690:

Для проведения тестирования можно было бы взять два этих (или подобных им) системных блока и провести исследование … но при этом потеряется весь смысл – меняя корпус, нельзя учесть всех мелочей, влияющих на протекание воздушных потоков. Поэтому ни CM690, ни чего-либо аналогичного вы не увидите. Для обоих вариантов компоновки будет использован один и тот же корпус Ascot 6AR2, но с некоторыми доработками.

Подбор компонентов

Топологии исполнения системных блоков с размещением блока питания вверху и внизу очень похожи – основной блок элементов просто смещается вниз или вверх. Если взять разные корпуса, то с корректностью тестирования можно сразу проститься, поэтому в экспериментах будет участвовать один и тот же системный блок, а тип исполнения будет меняться перемещением системной платы и ее сопутствующих элементов крепления.

Вторая проблема – при проведении тестирования не ожидается значительного изменения температур, для повышения точности будет использовано пять датчиков с фиксацией их на местах измерений.

Чтобы оценить эффективность разных топологий, в корпусе надо собрать типичную конфигурацию системного блока. Но вряд ли хорошей идеей будет установка дорогостоящих компонентов в 'пиленный' корпус. Что же, значит эмуляция, так даже лучше. ‘Компьютер из резисторов’ набирать совсем уж скучно, поэтому использовалась системная плата на наборе микросхем nForce4 с совсем уж смешным процессором Athlon 64 3000+ (Venice) и видеокартой S3 Virge/DX. Подобная комплектация потребляет совсем чуть, поэтому остальное добиралось с помощью одного канала блока нагрузок. Такой вариант хорош тем, что можно весьма произвольно эмулировать тепловыделение компонентов в системном блоке.

Да и блок питания лучше подобрать обычный, который можно встретить в компьютерах: с высоким КПД и без заоблачной цены. Достойных кандидатур много, ну пусть будет FSP550-80GLN, благо его характеристики обсуждались ранее . Измеренный КПД для канала 12 В и мощности нагрузки 200-300 Вт составлял 89-90 процентов.

Тестовый стенд

Материнская плата: EPoX EP-9NPA+ (nForce4 Ultra);
Центральный процессор: AMD Athlon 64 3000+ (Venice) @ 2.5 ГГц 1.76 В;
Блок питания: FSP550-80GLN;
Нагревательный элемент: один канал нагрузки 12 В для тестирования блоков питания.

Методика тестирования

Для начала хочется определиться с конфигурацией системного блока. Понятно, что будет применяться эмуляция, но она должна быть выполнена для действительно типичного случая. 'Quad-SLI’ и ‘печатные машинки’ можно сразу отбросить - для них обычно используются специфические решения. Остается что-то вида Phenom x4 / Core i5 2500K с видеокартой AMD HD 6970 / NVIDIA GTX 570. С последним есть важный момент – некоторая часть видеокарт использует оригинальный дизайн системы охлаждения, без выноса нагретого воздуха из системного корпуса.

Однако не стоит переоценивать эффект от выноса тепла наружу в эталонных системах охлаждения – в видеокартах довольно много тепла рассеивается обратной стороной печатной платы. Что ж, даже у 'типичной' конфигурации получается довольно большой спектр номенклатуры, но вряд ли разумно проводить тестирование на всём её разнообразии – изменится лишь масштаб цифр, но не скажется на эффективности размещения блока питания внизу или вверху.

Мощность потребления современных процессоров порядка 50-150 Вт, видеокарт 150-230 Вт. При этом следует учесть, что самые производительные видеокарты (с большей мощностью потребления), как правило, удаляют значительную часть тепла за пределы корпуса, а нас интересует только тот нагрев, который происходит внутри системного блока. При некотором упрощении, положим тепловыделение процессора в 100 Вт и 150 Вт для видеокарты.

Пробный запуск тестового стенда показал, что Athlon 64 3000+ (Venice) на 1.76 В и 2.5 ГГц рассеивает около 50 Вт в тесте S&M. Это явно не дотягивает до требуемых 100 Вт, но большего от этого процессора не получить, и так было выставлено максимально возможное напряжение. Что же, нехватку в 50 Вт можно компенсировать за счет повышение тепловыделения дополнительного нагревательного элемента, что означает необходимость получения потребления на нем 200 Вт (150 Вт от видеокарты и дополнительные 50 Вт от процессора).

Это не совсем то, чего хотелось, но подобная перенастройка не скажется на результатах тестирования, ведь интерес представляет верх системного блока, именно там соберется тепло и от процессора, и от других элементов.

Давайте соберем все цифры в одном месте:

Мощность потребления процессора без нагрузки: примерно 8 Вт;
Мощность потребления процессора в программе S&M: 50 Вт;
Мощность потребления нагревательного элемента: 200 Вт;
Потребление системного блока от сети 220 В: 341 Вт;
Мощность нагрузки блока питания: 305 Вт;
Мощность потерь в блоке питания: 36 Вт.

Суммарное тепловыделение основных элементов (процессор + нагревательный элемент) составило 250 Вт, при этом полное - 305 Вт. Остальные (305-250=) 55 Вт расходуются на нужды системной платы (набор микросхем nForce4 и четыре модуля памяти), питание жесткого диска. Интересно, что потребление компьютера в номинальном режиме, без загрузки процессора Burn-программами, составляет всего лишь 74 Вт.

Методика исследования состоит в сравнении двух вариантов размещения блока питания при минимальном внесении изменений в другие элементы. Но это не означает, что будут сравниваться только два варианта. Наверно, стоит рассмотреть влияние скорости вращения вентиляторов и небольшое изменение воздушных потоков. Это означает, что будут рассматриваться три модификации на двух исполнениях корпуса.

1.	Скорость вращения корпусных вентиляторов 1500 об/мин.
2.	Скорость вращения снижена до 1000 об/мин.
3.	То же, что и '2', но с удалением заглушек неиспользуемых плат расширения.

Вариант '3' интересен тем, что создает дополнительный приток ненагретого воздуха в системный блок. Подобный прием прост в реализации и довольно эффективен в снижении общей температуры в системном блоке. Для данного теста этот случай может оказаться чувствителен к месту размещения блока питания, ведь (при его расположении внизу) теплый воздух из него может проникать обратно в системный корпус через открытые отверстия плат расширения.

Итак, первый вариант исполнения:

И второй:

Пояснения*:

1.	Набор микросхем nForce4.
2.	Системная память.
3.	Радиатор процессора.
4.	Решетка блока питания.
5.	Выход воздуха через верхний выдувной вентилятор.
6.	Датчик расположен на материнской плате, левее верхнего разъема PCI.

*Цифрами 1-5 обозначены места установки датчиков температуры.

Второй тест будет несколько иной направленности. Если при установке блока питания вверх вариантов просто не было, то нижнее расположение можно сделать по-разному. Во-первых, можно установить блок питания входным отверстием вентилятора вверх или вниз. При этом меняется источник охлаждения – либо слегка нагретый воздух из корпуса, либо наружный, через перфорацию внизу корпуса. Во-вторых, ряд корпусов оборудован перфорацией по всему дну, что (вроде бы) обеспечивает лучший теплообмен. Это тоже стоит проверить.

Итак, выходит четыре варианта. Наверно, не стоит удваивать количество измерений при скорости вращения корпусных вентиляторов равной и 1500, и 1000 оборотов в минуту. Ограничимся последним значением, чаще всего блок питания ставят вниз для уменьшения уровня шума, поэтому повышенная скорость корпусных вентиляторов не очень актуальна.

Отдельно хочется сказать о первом тестировании, когда блок питания находился внизу, но с нестандартным вариантом установки – забор воздуха из корпуса. Подобное будет неверно только для случая блоков питания с 120 мм вентилятором. Если же в БП есть перфорация по его корпусу, или установлен 80 мм вентилятор, то первый тест будет весьма корректен. Для иной компоновки блока питания и предусмотрен второй тест.

overclockers.ru

Как выбрать корпус и блок питания для компьютера. Часть 5 — Сборка или апгрейд системного блока компьютера (ПК)

Это заключительная часть из цикла о сборке и апгрейде системного блока вашего компьютера (рекомендую ознакомится вам со всеми статьями из этого цикла). Хотя обычно корпус используется один на всю жизнь одного компьютера, но вот блок питания возможно придется поменять при существенном апгрейде (например, добавление второй видеокарты).

7 советов по выбору блока питания

При сборке компьютера пользователи зачастую не обращают должного внимания такой важной части компьютера как блок питания. Ведь в общем, на производительность компьютера он никак не влияет… Так зачем заморачиваться? Поставим китайское изделие на 500 Вт и будем радоваться… Но не ту то было, позже компьютер при нагрузках начинает глючить, а то и вообще выключатся.

Поэтому очень важно выбрать качественный блок питания (БП) соответствующей мощности. Ведь этот блок должен обеспечивать стабильные вторичные напряжения с минимальными помехами при любых нагрузках. Ибо если это будет не так внутренние формирователи напряжения (например для процессора / графического процессора и т.д.) будут подвергаться дополнительной нагрузке, и как следствие быстрее выйдут из строя. Да и сами комплектующие блока питания работающие в пиковых режимах (а именно так делаются дешевые БП — все рассчитывается впритык) быстро выйдут из строя, при этом могут потянуть за собой весь системный блок (материнскую плату, видеокарту и т. д. ).

1. Рассчитайте необходимую мощность блока питания

Хоть современные процессоры и видеокарты благодаря их изготовлению при помощи меньших техпроцессов имеют сравнительно небольшое энергопотребление в сравнении с предыдущими поколениями. Но все же новые разработки имеют большую производительность и хоть техпроцесс уменьшается эти два параметра друг друга компенсируют. Благодаря этому последние несколько лет потребляемая мощность топовых процессоров составляет около 100 Вт, а видеокарт среднего уровня — 120-150 Вт (подробнее здесь).

Но нужно точно определится с необходимой мощностью покупаемого блока питания. Ниже я рассмотрю два способа, которые помогут вам не прогадать. Наилучшим вариантом будет воспользоваться двумя сразу, т. е. сверить результаты — выбрать большую мощность.

Способ 1 — рассчитываем мощность при помощи спец калькуляторов

Есть много программ для расчета мощностей блоков питания, а также онлайн сервисов-калькуляторов (например, coolermaster.outervision.com). Алгоритм работы довольно простой: выбираете из списка используемые комплектующие и их количество (видеокарты, модель процессора, жесткие диски и т. д. ). После расчета полученный результат необходимо умножить на коэффициент 1,2 — 1,5 (либо добавить 100-150 Вт). Если планируется существенный апгрейд компьютера в будущем (либо разгон) умножаем на 1,5 — 2,0 (добавляем 180 — 250 Вт).

Способ 2 — «ручной режим расчета» — выбор по Амперам 12 В шины питания

Алгоритмы расчета на различных калькуляторах зачастую известны только самим разработчикам (а вдруг у них какой-то сбой сегодня), поэтому на всякий случай лучше пересчитать мощность самому.

Основное потребление в компьютере происходит по линии 12 В (5 В линия также нагружается USB устройствами, различными чипами, SSD-дисками — но обычно запас по мощности по этой линии более чем достаточен. Поэтому основное внимание уделяем шине питания +12 В.

К слову, до принятия стандарта ATX 2.3 было ограничение по максимальному току 12 В шины питания — 20 А. Поэтому производители всевозможно исхитрялись делая несколько виртуальных (от одного выпрямителя) либо физических (несколько выпрямителей) канала для шины 12 В. Но если вы не хотите с этим заморачиваться просто выберете блок питания стандарта ATX 2.3 или выше.

Как вы уже наверное поняли ручной расчет основывается на линии 12 В. При этом нужно энергопотребление процессора (можно взять и TDP — разница небольшая) и видеокарты разделить на 12. Например, для процессора Ryzen 7 [1700X] значение TDP составляет 95 Вт / 12 В = 8 А; для видеокарты на чипе GeForce GTX 1060 энергопотребление составляет 120 Вт / 12 В = 10 А. Дополнительно накидываем по 1 А для каждого жесткого диска. Тоже самое в общем насчитал и калькулятор:

Получившиеся значение умножаем на 1,3 — 1,5. Для данного случая нам необходим блок питания с током 30 А по шине 12 В.

Ну и в заключение я опишу стандартные значения мощностей блоков питания для различных задач:

От 350 до 400 Вт — офисные компьютеры, брать БП с меньшей мощностью просто не имеет смысла (зачем экономить 100 рублей);
500 Вт — необходимый минимум для домашнего ПК, даже если он просто рабочий. Возможности для апгрейда никто не отменял, да и дома мощнее блок питания не будет лишним никогда.
От 500 до 7000 Вт — игровые компьютеры, в том числе с разгонным потенциалом. Единственное ограничение — одна видеокарта.
800 Вт и больше — топовые геймерские компьютеры с несколькими видеокартами на борту.

Обратите внимание! Если на блоке питания написано 500 Вт, это не значит что он сколько будет потреблять из сети постоянно. Потребление электроэнергии пропорционально отбираемой мощности — нагрузке на комплектующие ПК. Наоборот, при равной нагрузке 500 Вт блок питания скорее всего будет потреблять меньше электроэнергии нежили 350 Вт блок.

Внимание! При выборе нужно ориентироваться по номинальной, а не пиковой / кратковременной мощности (PEAK) !

2. Также обратите внимание на сертификаты — КПД блока питания

При выборе блока питания также необходимо уделить некоторое внимание его КПД (коэффициент полезного действия). Для недорогих изделий китайского производства этот показатель составляет 60-75 %, а это значит что на каждые 60-75 Вт соответственно потребляемая мощность из сети будет равна 100 Вт. Согласитесь, не слишком экономично.

Также имеется ряд дополнительных преимуществ в низком КПД — чем больше КПД тем меньше энергии преобразовывается в тепло — меньший нагрев радиаторов и корпуса. Как следствие в блоке питания устанавливаются меньшие температуры — меньше деградируют / дольше служат компоненты БП. Также, так как тепловыделение меньше, кулер вращается на меньших оборотах — меньше шума.

Поэтому был разработан специальный стандарт-сертификат, и если блок питания имеет надлежащие показатели производитель имеет право соответствующе промаркировать свой блок питания.

Сертификат 80+ обозначает требования при которых блок питания должен поддерживать КПД на уровне не меньше 80 % во всем диапазоне нагрузок (20, 50, 100%).
Сертификат 80+ Bronze естественно увеличивает минимальные требования — при нагрузке 20 и 100 % от максимальной мощности КПД должен составлять не ниже 81%, а для 50 % нагрузки — не менее 85 %.
Сертификат 80+ Silver выставляет требования к блоку питания по аналогичной схеме — под нагрузками 20 и 100 % КПД должен быть не меньше 85 %, а под 50 % — 89 %.
Сертификат 80+ Gold выдается, если блок питания удерживает КПД не меньше 88 % при нагрузках 20 и 100 %, а вот для 50 % побольше — КПД должен быть не менее 94 %.
Сертификат 80+ Platinum выставляет довольно строгие требования, чтобы при 20 % нагрузки значение КПД не опускалось ниже 90 %, для 50 % — не менее 94 %. А при полной нагрузке КПД не должен быть больше 91 %.
Сертификат 80+ Titanium устанавливает самые жесткие требования. Введено дополнительное условие — при нагрузке 10% выдача КПД не ниже 90 %. Остальные требования также повысились — при нагруженности в 20 % КПД не ниже 94 %, для 50 % нагрузки — 96 %, а под максимальной загрузкой в 100% — КПД 91 %.

Также при получении любой из вышеперечисленных сертификатов в блоках питания измеряются наводки выводимое ими в сеть — данное значение должно быть низким. Но отсутствие «металлических» сертификатов не говорит о 100 % негодности блока питания, ведь для его получения блок питания должен работать в сетях 110/220 В (американский/европейский стандарт). И если БП работает в диапазоне 200-250 Вт то такой сертификат он не получит, при этом его качество/КПД может быть ничуть ни хуже.

3. Определитесь с форм-фактором блока питания

Как не удивительно, но блоки питания для компьютеров тоже бывают различных форм-факторов. Выделяют четыре основных форм-фактора:

ATX — самый распространенный, наверное всем известный форм-фактор, отличное решение для любого вида персональных компьютеров.
SFX — миниатюрная версия предыдущей вариации устанавливаемая в корпуса mATX.
TFX разработан для использования совместно с корпусами Mini-tower, неплохой выбор для компактных компьютеров для офиса.
EPS — основное отличие от предыдущих вариантов сказывается в более большой выдаваемой мощности, т. е. данные БП используется в более требовательных/мощных системах.

4. Выбираем производителя — тип коррекции фактора мощности

Чтоб не повторятся, выбор производителя в данной статье будет связан с типом коррекции фактора мощности (Power Factor Correction (PFC)) — сдвиг фаз между активной и реактивной нагрузкой:

Активная (APFC) — в основном изготавливается в виде дополнительной платы как еще один источник питания. Активная коррекция существенно улучшает работу блока питания, напряжение будет более стабилизированным, добавляет БП устойчивости к кратковременным перепадам напряжения в сети. Такую систему стабилизации в основном используют сравнительно топовые производители Chieftec, CoolerMaster, FSP и др.
Пассивная (PPFC) — отработка скачков напряжения сети происходит более медленно, поэтому на выходе также будут некоторые перепады. Используестя в соновном более дешевых блоках питания, в основном производителей Logicpower, Zalman, Gembirg, и др.

Для большинства пользователей информация о коррекции мощности не слишком информативна. Просто определите что активная лучше, но дороже. Но если у вас дома стоит парочка (не 100) ПК особой разницы вы не заметите. Блоки питания неизвестных компаний (не перечисленных выше, хотя также не нужно забывать про довольно известные SeaSonic, Aerocool ) лучше не покупать.

5 .Проверьте выбранный БП на наличие необходимых разъемов и их конструкцию.

Необходимый минимум для любого блока питания составляет разъем ATX 24+4 pin для питания материнской платы и 4+4 pin для запитывания процессора (можно брать БП с комбинацией 4 pin при сборке офисного компьютера).

Также блок питания должен иметь много дополнительных разъемов, как минимум:

Парочку Molex;
Пару каблей питания SATA;
6+2 pin для видеокарт.

На рисунке ниже довольно информативно обозначены основные разъемы устанавливаемые в современном блоке питания.

Кабель запитки FDD дисковода (устарел)
Разъем Molex
Кабель питания SATA
6+2 pin для видеокарт
6 pin для видеокарт
8- pin разъем для питания процессоров с TDP более 120 Вт
4+4 pin — питание процессора
24-контактный разъем питания материнки

Блоки питания бывают модульного типа — необходимые вам удлинители с соответствующим разъемом подключаются к блоку питания. Это позволяет избавится от неиспользуемых проводов в компьютере. Такой тип в общем хорош при условии использования качественных конекторов между блоком питания и удлинителем. Также необходимо чтобы разъемы для запитывания материнской платы и процессора были распаяны (они используются всегда, поэтому подключать их через дополнительные конекторы — практически кощунство).

Также обратите внимание на длину проводов — ее должно хватить для подключения всех устройств компьютера.

6. Охлаждение и шум

Раньше при сборке компьютера никто особо не заморачивался с производимым им шумом. Сейчас же большинство пользователей не хотят иметь систему шум от которой слышно по всей квартире. Поэтому нужно выбирать блоки питания с кулерми 120 мм, а еще лучше 140 мм — они при меньших оборотах захватывают больший поток воздуха, как следствие более тихие.

Также обратите внимание на радиаторы, благо корпуса современных блоков питания усеяны множеством отверстий. Радиаторы должны быть массивными и иметь множество ответвлений (ребер). Чем массивнее и ребристее радиатор тем более лучше он будет охлаждать силовые транзисторы/выпрямительные диоды.

На рынке также имеются блоки питания без активного охлаждения. В них используются наиболее качественные комплектующие способные выдерживать большие температуры. Как правило такие БП имеют очень высокий КПД, из приятностей — они не засасывают в себя пыль и конечно бесшумные. Но у них есть и «недостаток» — их немаленькая стоимость.

7. Дополнительно обращаем внимание на качество комплектующих

Этот параметр в общем довольно сложно оценить, ведь никто вам не даст разбирать блок питания и осматривать его компоненты. Да и никто не будет углубятся в электронику ради покупки одного БП. Поэтому намного лучше посмотреть обзоры на полюбившийся БП, там где кто-то выскажет свое мнение. Ведь если будет применены некачественные комплектующие ваш блок питания с сертификатом может через год сдуться до уровня недорогой китайщины.

Как некий гарант качества, можно покупать блоки питания с активной системой коррекции фактора мощности (APFC) — такая система стоит довольно дорого и навряд ли производитель будет ставить вкупе с ней недорогие конденсаторы которые через пол года вздуются.

7 советов по выбору корпуса системного блока

Ну вот и настал тот долгожданный момент когда вы уже полностью выбрали все комплектующие вашего будущего компьютера, осталась только одна проблема собрать все вместе и куда нибудь установить. Конечно, можно собрать корпус под ПК самому и получить уникальный дизайнерский корпус. Но обычно все же используются магазинные универсальные корпуса в которые производится установка всех остальных компонентов компьютера и специальные посадочные места для организации эффективного охлаждения. Также такие корпуса имеют вынесенные на переднюю панель некоторые разъемы (в основном звук + пара USB), кнопки управления и индикацию работы.

Тюнинг корпуса компьютера

1. Определитесь с форм-фактором корпуса

Горизонтальные корпуса

Как видно их названия такие корпуса продлеваются по горизонтали и имеют небольшую высоту. В основном такие корпуса используются для организации мультимедийных центров — отлично располагаются под телевизором. Также такие корпуса сравнительно часто применяют в офисах — монитор располагается прям на корпусе системного блока и таким образом экономится место.

Дополнительно горизонтальные корпуса разделяются на два основных подтипа:

Full-Desktop — корпус стандартных размеров — 533*419*152 мм.
Slim-Desktop — более тонкая вариация корпуса — 406*406*101 мм.

Также имеются еще две вариации — FootPrint и UltraSlimLine.

Вертикальные корпуса

Такой форм-фактор корпуса на данный момент наиболее сильно распространен, при этом такие корпуса ставятся куда угодно — на стол / пол / в специальную подставку в столе и т. д.

Естественно вертикальные корпуса подразделяются не на один подтип:

Micro-Tower – наиболее миниатюрный корпус, в основном используется для сборки мультимедийных либо офисных систем. Используется совместно с материнскими платами Mini-ITX (подробнее о форм-факторах материнских плат). Размеры — 175 x 407 x 375 мм
Mini-Tower – заниженный корпус предназначен для установки материнских плат форм-фактора Micro-ATX и ниже (4 слота расширения). Корпуса этого типа считаются устаревшими и навряд ли вы сможете найти новую модель такого типа. Размеры — 178 x 432 x 432 мм.
Midi-Tower – наиболее распространенный форм-фактор корпусов. Рекомендую использовать этот корпус для любых компьютеров собираемых для дома, кроме мощных игровых компьютеров. В этот корпус устанавливаются материнки форм-фактора ATX (7 слотов расширения) и его производных. Такой корпус отлично подойдет для сборки практически любой конфигурации компьютера. Размеры — 183 x 432 x 490 мм.
Full-Tower – мультиразмерный, увеличенный вариант корпуса для игровых компьютеров, в нем хватит места для беспроблемной установки нескольких длинных видеокарт и организации жидкостного охлаждения. Некоторые корпуса этого типа поддерживают установку в них материнских плат увеличенного форм-фактора — E-ATX и XL-ATX.
Super-Tower – довольно огромный корпус для чрезвычайно мощных компьютеров либо даже серверов.

2. Обратите внимание на максимальную длину видеокарты / высоту башни кулера процессора

Особо производительные видеокарты расширяются не только в ширину, но и в длину. И если в корпусе будет недостаточно места под видеокарту вы либо не сможете ее установить, либо после ее установки она будет мешать монтированию жесткого диска. Максимальная длина видеокарты которую вы сможете смонтировать в данном корпусе должна быть указана на сайте продавца либо производителя данного корпуса.

Также необходимо чтобы запланированная вами башня для охлаждения процессора не выходила за размеры корпуса — иначе вы не закроете боковую крышку. Также учтите что слишком большой вес башни может погнуть материнскую плату.

3. Внешние и внутренние отсеки

Из внешних отсеков необходимо наличие от двух (хотя обычно хватает одного, но на всякий случай лучше запастись) отсеков 5.25“. В основном такие отсеки используются для установки различных вариаций оптических приводов (просто DVD-RW, Blu-ray и т. д.). Также дополнительно возможна установка в эти отсеки панелей с различными комбинациями разъемов. Еще можно встретить внешние 3.5“ отсеки раннее использовавшиеся для монтирования флопиков. Но теперь туда можно поставить разве что какую-то панельку картридер с разъемами.

Из внутренних отсеков мы имеем в наличии все те же 5.25“ и 3.5“ отсеки (просто некоторые из этих отсеков совмещены с внешними заглушками). В данном случае наиболее сильно нас интересуют отсеки 3.5“ используемые для установки жестких дисков — обычно корпуса наделены 4-6 такими отсеками, и этого может вам показаться достаточно. Но если учесть что видеокарта может перекрыть доступ к парочке слотов и жесткие диски для нормального охлаждения необходимо устанавливать через один отсек — на выходе мы можем получить такую комбинацию при которой сможем поставить только один жесткий диск либо парочку впритык (что не есть good).

Для установки ssd и hdd форм-фактора 2.5“ необходим специальный переходник с 3.5“ в 2.5“ (только некоторые, самые компактные корпуса изначально наделяются таким разъемом).

Наиболее совершенные корпуса по всей длине корпуса имеют только отсеки 5.25“. Это позволяет поставить видеокарту практически любой длины, при этом все остальные размеры отсеков (3.5“ и 2.5“) монтируются при помощи специальных рамок-переходников. Но естественно такая конфигурация изначально будет дороже литой конструкции, поэтому такие корпуса в основном делаются самые мощные и геймерские компьютеры.

4. Особенности организации системы охлаждения

В зависимости от тепловыделения компьютера в корпусе компьютера должна быть организована соответствующая циркуляция воздуха. Для большинства компьютеров достаточно одного вентилятора на выдув (выдувать воздух намного эффективнее нежили его затягивать) расположенного в задней части корпуса. При покупке нового корпуса необходимо обратить внимание чтоб посадочные места под кулера имели форм-фактор 120 мм — такие вентиляторы более тихие (при меньших оборотах затягивают большой объем воздуха). Также большинство корпусов имеет ряд дополнительных посадочных мест под вентиляцию.

Очень желательно чтобы передняя часть корпуса (хотя бы его нижняя часть) была выполнена в виде решетки — это заметно облегчает циркуляцию воздуха внутри ПК.

Корпуса предназначенные для сборки компьютеров геймерского либо дизайнерского плана имеют ряд дополнительных решетчатых частей корпуса в которые возможна разумная расстановка дополнительных вентиляторов для организации тихой системы охлаждения. Для обычных компьютеров уровня примерно так до средне-игрового такая система будет излишней — дополнительный пылесборник.

Отдельное внимание хочу уделить корпусам с пылевыми фильтрами — такие корпуса необходимо вовремя очищать иначе очень быстро вся система вентиляции станет полностью неэффективной.

5. Выбираем дизайн — не забываем про материал корпуса

После того как вы определились с внутренней компоновкой и минимально необходимыми размерами корпуса вам необходимо из представленных на рынке моделей выбрать корпус с подходящим вам дизайном. Ведь вид вашего будущего компьютера, который надеюсь послужит вам не один год, будет целиком зависеть от корпуса. Но при этом не нужно забывать про материалы — корпус из глянцевого маркого пластика легко замарывается и царапается. Намного практичнее корпус с матовым покрытием.

Некоторые корпуса обладают смотровым окном выполненным из оргстекла. Это делается при использовании топовых комплектующих компьютера с различной подсветкой. При этом необходимо красиво уложить провода и грамотно распределить дополнительную подсветку. В итоге вы сможете организовать себе довольно захватывающие зрелище. Также зачастую обычные вентиляторы имеют встроенную подсветку — в общем красиво даже без смотровых окон, главное чтоб окружающим не мешало.

Дополнительно хочу отметить наиболее практичные цвета корпуса — черный и серебристый — неплохо сочетаются с другой техникой. Но здесь все зависит от ваших личных предпочтений, главное чтоб нравилось вам.

6. За необходимостью — место под установку водяного охлаждения

Все просто — если вы планируете / сразу устанавливаете систему водяного охлаждения вам необходим корпус в котором имеется под нее место.

7. Выбираем производителя корпуса (без блока питания)

Рынок корпусов сравнительно однообразный — каждый производитель имеет корпуса в широком ценовом диапазоне. Поэтому ниже я просто перечислю производителей делающих просто качественные корпуса. Для компьютеров более высокого геймерского уровня — Thermaltake, Zalman, Cooler Master, Chieftec, Corsair. Также не нужно забывать про менее дорогие качественные альтернативы — Antec и AeroCool.

Ну а вообще самое главное чтоб корпус был качественным и не скрипел от работающих вентиляторов 🙂 Корпус это та часть где можно не сильно полагаться на брендовых производителей.

Покупка корпуса с встроенным блоком питания

Покупать корпус с встроенным блоком питания стоит только при сборке офисных компьютеров. Даже для домашних систем я рекомендую купить раздельно блок питания и корпус — пусть это будет на несколько сотен дороже, зато намного надежнее. Ведь часто производители корпусов с интегрированными блоками питания занижают их характеристики (а некачественный БП может привести вас к большим неприятностям).

Правда есть парочка фирм которые делают отличные корпуса с интегрированным блоками питания AeroCool и Cooler Master. Еще можно рассмотреть корпуса от фирм FSP, InWin (неплохой вариант для офиса), Foxconn с более менее качественными блоками питания.

gooosha.ru